LA JORNADA
Tras un buen desayuno en el hotel, empezamos encaminándonos hacia el barrio judío (Josefov), para pasearlo a nuestro aire y visitar dos de sus sinagogas, la de Pinkas y la Española. Anexa a la primera, se encuentra el cementerio judío, que también visitamos. Nuestro paseo continuó por la Ciudad Vieja (Staré Mesto), en cuyo ayuntamiento nos detuvimos para subir a la torre –en ascensor de pago, eso sí- y disfrutar de unas vistas maravillosas de la ciudad, en particular de la plaza.
Comimos en el restaurante Vejvodovka: Ensalada césar y codillo, otro plato típico checo, que acompañamos, como no podía ser de otra manera, con un par de generosas jarras de cerveza. Comida muy barata y no menos rica.
Comimos temprano, porque a las 14,30 debíamos estar en la calle Ovocný, junto al teatro Estatal, para comenzar el tour del castillo, también organizado por Unity Tours. En esta ocasión nuestra guía fue Laura, una simpática zaragozana, también licenciada en Historia del Arte. Con ella recorrimos los principales espacios de la ciudadela del castillo y el barrio de Mala Strana, con parada para ver el Niño Jesús de Praga, visitamos el muro de John Lennon y fuimos hasta el puente de Carlos IV. Casi tres horas, que con Laura se nos antojaron divertidas, interesantes, pedagógicas y, sobre todo, muy cortas.
Concluido el tour, regresamos al hotel para ducharnos y cambiarnos de ropa. Después salimos a cenar en el restaurante italiano Marina, un panorámico barco de dos plantas, anclado a la orilla del Moldava. Fue un buen remate a nuestro segundo día en Praga.
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Foto del puente de Carlos IV, realizada desde el puente de Mánes por la mañana, al comenzar nuestra segunda jornada en Praga.
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Marián posando ante el Rudolfinum. Si la música es para los checos objeto de culto, una religión, el Rudolfinum es su santuario. Inaugurado en 1.885 como complejo cultural, dispone de una sala de exposiciones y otra de conciertos, la sala Dvorák, de renombre internacional. Actualmente es la sede la la Orquesta Filarmónica Checa.
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La primera parte de aquella mañana la íbamos a dedicar a visitar el barrio judío (Josefov). Su apariencia actual no tiene nada que ver con la que pudo tener siglos atrás, cuando era el gueto de Praga, donde los judíos vivían en una severa situación de reclusión y hacinamiento. En el siglo XIX, las difíciles condiciones de habitabilidad hizo que la mayoría de sus habitantes abandonaran la zona -sólo se quedaron los más ortodoxos y los mas pobres-, que acabó convirtiéndose en un inmundo nido de ratas. Entonces se inició la labor de saneamiento de la antigua judería , que cambió la configuración del barrio, hasta alcanzar el aspecto elegante y burgués que ofrece hoy en día. |
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Exterior de la sinagoga de Pinkas. Nuestra primera visita de aquel día, una visita sobrecogedora. |
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En las paredes de la sinagoga están registrados los nombres de todas las víctimas checas del holocausto judío perpetrado por Hitler durante la II Guerra Mundial. Más de 80.000 nombres cubren todas las paredes de las salas de la sinagoga.
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Junto a cada nombre aparecen sus fechas de nacimiento y muerte. De los que no se conoce el día de la muerte, la segunda fecha es la del último día que se tuvo noticia de ellos, que normalmente se corresponde con la de su deportación a un campo de exterminio.
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Relación de víctimas cuya residencia es desconocida.
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La sinagoga de Pinkas sigue abierta al culto, por lo que, conforme a la tradición judía, creyentes y no creyentes deben cubrirse por igual con la kipá para acceder al interior del templo.
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No menos sobrecogedora que la visita a la sala de oración, resulta la que puede realizarse a la exposición que alberga la planta superior del edificio. La mujer que aparece a la izquierda es Friedl Dicker Brandeis, artista austriaca, de origen judío, que estuvo internada en Terezin. Se las ingenió para montar unas clases clandestinas de dibujo y teatro para los niños internados en aquel campo de concentración, como terapia contra la situación extrema que estaban viviendo. |
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La exposición recoge muchos de aquellos dibujos. La familia, los juegos, la vida antes, la esperanza y la vuelta a casa, son algunos de los temas por los que están agrupados los trabajos, algunos de gran calidad. De hecho, de los pocos niños que sobrevivieron, algunos alcanzaron fama como artistas.
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No es una exposición sobre lo que allí había; es lo que allí había.
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Los autores de aquellos trabajos están identificados, tienen nombres y apellidos. Algunos de nosotros, dice el título de este panel. He leído que de los 15.000 niños que estuvieron internados en Terezin, sólo sobrevivieron unos 100.
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En 1.944 Friedl fue trasladada a Auschwitz, donde murió al día siguiente de su llegada. Antes de abandonar Terezin, consiguió salvar 4.500 de los dibujos realizados por los niños de Terezin, guardándolos en dos maletas que entregó a Raja Engläderova, encargada del hogar de chicas L410. Al acabar la guerra, Raja entregó las dos maletas a Willy Groag(1), director del hogar a la finalización de la guerra, que las remitió a la comunidad judía de Praga. Los dibujos están repartidos entre la sinagoga de Pinkas y el museo de Terezin, Prueba irrefutable de lo que sucedió con los judíos en los campos de concentración y exterminio, los dibujos han servido notablemente para que la humanidad tome conciencia de la verdadera dimensión de los hechos.
(1) La página enlazada está en inglés, pero es la que más garantías me ofrece sobre cómo se salvaron las dos maletas con los dibujos; ya que he encontrado algunas incongruencias en las páginas de internet que he visitado para documentarme. Incluso en la Wikipedia hay una llamativa confusión de maletas, ya que se confunden estas maletas con La maleta de Hannah, niña judía que estuvo en Terezin, que allí fue alumna de Friedl y que también llegó a ser conocida por una maleta, pero que nada tiene que ver con las dos de Friedl Dicker Brandeis.
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En el exterior de la sinagoga se encuentran estos paneles, que recogen la actividad antijudía llevada a cabo por los nazis en otros enclaves de la Europa ocupada.
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Junto a la sinagoga de Pinkas se encuentra el viejo cementerio judío. donde hubo enterramientos entre los siglos XIV y XVIII. Al no permitirse su ampliación, los judíos se vieron obligados a ir superponiendo capas de tierra para poder seguir realizando enterramientos. Hay registrados doce niveles de enterramientos. |
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Esta es la tumba del rabino Jehuda Low (1.520-1.609), intrépido líder judío que consiguió importantes mejoras en las condiciones de vida para los judíos de Praga. Se considera suya la invención del Golem de Praga, leyenda curiosa de por sí, pero que en Praga está enriquecida con la anécdota ocurrida en época de la ocupación nazi, cuando un par de altos cargos de la SS subieron a la parte superior de la sinagoga Vieja-Nueva, donde se supone que Jehuda Low había dejado los restos del Golem varios siglos antes. |
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Existe la tradición judía de dejar escrita en un papel, sujeto con una piedrecita, alguna oración o expresión de recuerdo hacia los desaparecidos.
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El Museo judío de Praga, está compuesto por cuatro de las sinagogas de la ciudad, la galería Roberta Guttmanna y la Sala de Ceremonias, a la que corresponden las dos siguientes fotografías. Quizás ésta recoja una escena que debe estar relacionada con el shabat; lo que deduzco por cierta similitud con ésta, que saqué en el museo judío de Toledo. Entiendo que en Toledo eran más moderados en la bebida. |
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José II de Austria promulgó el Edicto de Tolerancia en 1.782, que daba forma a la libertad religiosa y permitía a los judíos desarrollar cualquier actividad comercial (hasta entonces se les permitía la usura y poco más) y educativas. Una época de progreso que los judíos praguenses agradecieron poniéndole a su barrio el nombre de Josefov en honor de este monarca de la casa de los Habsburgo. Esta vitrina hace mención de aquello. |
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Esta es la sinagoga Española, nuestra segunda parada de la mañana, una maravilla que te envuelve, y hace que te sientas como si te hallaras dentro de un repujado. |
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La construcción de esta sinagoga se debe a los judíos españoles que se refugiaron en Praga tras la expulsión de Isabel la Católica.
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Junto a la sinagoga Española se encuentra el Monumento a Kafka. Parece ser que la estatua viene a representar la difícil relación que el escritor mantuvo con su padre. |
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Después de ver las sinagogas, prolongamos un rato más nuestro paseo por el barrio judío, y luego nos dirigimos a nuestro siguiente destino de aquel día, que pasaba, como no podía ser de otra manera, por la plaza de la Ciudad Vieja.
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Las fachadas de los edificios llaman poderosamente la atención de los visitantes por su vistosidad, elegancia y conservación.
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En la plaza se encuentra el Monumento a Jan Hus, líder protestante que en los siglos XIV y XV encabezó el movimiento de los husitas. Acusado de herejía, fue quemado en la hoguera en 1.415. |
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Casa donde vivió Franz Kafka, junto al reloj astronómico. |
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Lo común de la torre del ayuntamiento de la Ciudad Vieja con el resto de torres a las que puedas subir es que te ofrece unas vistas maravillosas del entorno, en este caso de la plaza. Lo extraordinario en este caso es que la torre tiene ascensor. De pago, eso sí, pero se agradece.
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Sobre los edificios de la plaza sobresale la iglesia de Tyn. Nos dijeron que Tyn significa encajonada, que es como se encuentra el templo entre las casas que lo rodean. Aunque leo en algunos sitios iglesia de Nuestra Señora de Tyn, parece ser que Tyn no es ninguna advocación y sólo hace referencia a la señalada circunstancia de su ubicación. |
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Comimos en el restaurante Vejvodovka. Ensalada césar y codillo. Todo muy rico. Y la cerveza, como no podía ser de otra manera, también. |
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Nuevo paso por el reloj astronómico, ahora camino del punto de encuentro para el tour del Castillo.
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Laura sería nuestra guía de Unity Tours para el tour del Castillo. Sobre el foso de los Ciervos nos daría una de sus primeras explicaciones, acerca del singular Rodolfo II y su afición a la caza. |
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Catedral de San Vito, con la antigua casa prebostal en primer plano, desde el patio nº 3.
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Foto realizada dese el mismo patio. A la derecha, el antiguo palacio real.
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Puerta lateral de la catedral frente al palacio real, por la que el monarca accedía al templo.
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María Teresa de Austria mandó la reconstrucción de la mayoría de los edificios del castillo, aunque con cierta austeridad de medios. Esta puerta es la única que conserva su aspecto original. El palacio del Castillo es la residencia oficial del Presidente de la República Checa, y la bandera que hay sobre la esquina del fondo indica que el presidente de la república está en el país (cuando sale al exterior la arrían). Los checos dicen con cierta sorna que cuando la bandera está izada, Milos Zeman, está bebiendo en el país; sino, que ha ido a emborracharse a otra parte. Cuando el río suena...
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Relevo de un turno de guardia en la puerta de los Gigantes.
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El callejón del Oro es un espacio singular. Cuentan que allí vivían los alquimistas que Rodolfo II se trajo a palacio, para que trabajasen en la búsqueda, sobre todas las cosas, de la piedra filosofal. |
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Acabada la visita al castillo, empezamos el descenso hasta el barrio de Mala Strana, deteniéndonos en un mirador, desde el que saqué esta foto.
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Pasear por el barrio de Mala Strana (ciudad pequeña) es una delicia. Denominado joya del barroco, tiene sus orígenes en el siglo VIII, aunque es a partir del XVI cuando empieza a adquirir su aspecto señorial. Actualmente, la mayoría de los edificios del barrio son usados como sedes diplomáticas y de diferentes organismos gubernamentales. |
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En la isla Kampa se encuentra el muro de John Lennnon. Surge de manera espontánea y clandestina el día que el músico es asesinado, en 1.980, como una reivindicación pacifista de la libertad de expresión, contra el régimen comunista que entonces dominaba el país. |
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El muro esta vivo, ya que siempre hay alguien dejando su evocación de J. Lennon, o unas palabras dedicadas a la paz y a la libertad.
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La última parada del tour fue en el puente de Carlos (Karluv most), el más monumental y antiguo de cuantos cruzan el río Moldava a su paso por Praga. Fue construido por orden del rey Carlos IV en 1.402, para sustituir al que allí había, que fue arrasado por una crecida del río. 135797531, no es sólo un número capicúa. La secuencia nos da el año, el día, el mes y la hora en que, según los astrólogos y numerólogos del rey debía iniciarse la construcción del puente: año 1357, día 9, mes 7, hora 5:31. Y aquel día el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Bohemia se levantó más temprano que nunca para ir a colocar la primera piedra del nuevo puente. |
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Esta es la estatua de San Juan de Nepomuceno, mártir por guardar el secreto de confesión ante el rey Wenceslao IV, obsesionado con que su mujer le era infiel. La creencia popular dice que si tocas el perro que está tocando Marián, serás fiel, y que si tocas la mujer que hay al otro lado del pedestal, volverás a Praga. |
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Estatua del rey Carlos, junto a su puente.
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Por una vez que maté un gato, me llamaron mata gatos.
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Una pizza enorme para los dos, una ensalada templada de langostinos, unas cervezas... y un par de copas después, dieron para que la cena se alargase tres horas aproximadamente.
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Se estaba a gusto allí, muy a gusto, la verdad. Allí estuvimos, primero en esta mesa y luego en otra junto a uno de los ventanales del barco, hasta algo después de la media noche.
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Hay unas cuantas fotos más del segundo día, que puedes ver en Google Drive.
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